Eine TRACHT Heimat.

Die Festtagstracht des Vogtländers ist ein traditionelles Gewand, das durch seine prägnanten Elemente und elegante Schlichtheit auffällt. Sie umfasst eine Kniebundhose aus Stoff oder Leder, kombiniert mit einem weißen Leinwandhemd. Darüber wird eine farbige Weste getragen, die meist gestreift oder gegittert ist, ergänzt durch ein Halstuch aus Seide oder Baumwolle, das entweder einfarbig oder bunt gestaltet sein kann.

Ein blauer Kittel bildet den äußeren Abschluss der Tracht (nicht im Beispiel zu sehen), während eine Dachmütze den Kopf ziert. Weiße Strümpfe und schwarze Schuhe vervollständigen das festliche Erscheinungsbild.

Die Vogtländische Festtagstracht ist ein traditionelles Gewand, das durch ihre aufwendigen Details und vielseitigen Elemente besticht. Sie besteht aus einem langen faltenreichen Rock, der häufig gestreift ist und teilweise in mehreren Schichten übereinander getragen wurde. Ergänzt wird die Tracht durch eine weiße Hemdbluse mit halblangen Ärmeln, ein buntes Brusttuch aus Seide oder Wolle und eine große Schürze mit Musterung und Zierband.

Der Spenzer, eine teils gefütterte Jacke mit schicken Ärmeln und Kragen, vervollständigt das Ensemble. Dazu gehört die sogenannte „Buckelhaube", oft mit Spitzenfassung, einem verzierten „Haubenfleck“ und langen Seidenbändern im Nacken. Diese wurde teilweise mit einem darüber gebundenen Tuch kombiniert. Weiße Strümpfe und schwarze Schuhe runden die Tracht stilvoll ab.

Die Vogtländische Tracht, bestehend aus einem Miederrock, einer Schürze, einem Brusttuch und einer Buckelhaube, ist ein historisches Ensemble, das aus der Region Thierbach und Langenbuch stammt. Die Tracht wird der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zugeordnet und wurde um 1870 von der Erstbesitzerin getragen. Heute ist sie eine Dauerleihgabe von Elfriede Thiel, geborene Matthes, aus Kangenbuch/Hammermühle.

Die Vogtländische Mädchentracht besteht aus einem Kopftuch, einem roten Kleid, einer grünen Schürze, einem Brusttuch mit Schleife sowie einem grünen Kopftuch. Diese Tracht wird der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zugeordnet.

Lars Neumann, Mitglied der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, trägt die Tracht eines sächsischen Steigers, wie sie Ende des 16. Jahrhunderts getragen wurde.

Vorlage für die Kleidung ist eine Sandsteinfigur des Freiberger Steinmetzes und Bildhauers Andreas Lorenz, die in der Kirche von Brand-Erbisdorf steht. Diese Figur zeigt uns genau, wie der Steiger, also eine der Aufsichtspersonen in der Silbergrube, zur damaligen Zeit gekleidet war. Er trägt die Standeszeichen des Bergmanns, das damals noch sehr lange Arschleder, die Kniebügel mit ihrer eigenartigen Form der Befestigung sowie die Bauchtasche mit dem großen Messer, die später als Zscherpertasche und Zscherpermesser bezeichnet wurden. Auf dem Kopf trägt der Steiger die damals typische Gugel, die Kapuze zum Schutz gegen das Untertagewasser. An der Figur sieht man auch erstmals die um 1550 aus Spanien importierte und in Mode gekommene Halskrause, die neben dem großen weißen Kragen zum Zeichen des Steigers wurde. Dazu trug der Bergmann eine sehr helle Jacke und Beinkleider. Die helle Farbe sollte das schwache Licht der Froschlampe widerspiegeln. Jacke und Hose waren weit genug, um gut arbeiten zu können und an anderen Stellen eng anliegend, um nicht behindert zu werden. Einfache Schuhe vervollständigen die Bekleidung. Die saubere, gebleichte Leinenbekleidung galt über lange Zeit als Sonntagsstaat.

Text: Knut Neumann

Manuel Lorenz, Mitglied der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, in der Uniform eines Freiberger Hauers, die ab dem Jahr 1830 im sächsischen Bergbau getragen wurde. Es handelt sich um eine Paradeuniform. Der Hauer, später auch als Bergmann bezeichnet, war der Arbeiter, der das Silbererz im Untertageprozess gewann. Er verrichtete über Jahrhunderte alle Arbeiten, die notwendig waren, um das Erz abzubauen und nach übertage zu bringen. An seiner Seite hatte er um 1830 schon lange Helfer wie den Zimmerling, den Huntestößer oder den Haspelknecht, die ihn in seiner Arbeit unterstützten. Gut zu erkennen ist der Freiberger Hauer am grünen Schachthut und seinen Standeszeichen: Arschleder und Kniebügel. Die schwarze Jacke mit den Ärmelbündchen – das Schwarz steht für das Oberbergamt Freiberg – trägt er bereits seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Die links geschulterte Bergbarte ist eine Paradewaffe, die nur im Erzgebirge getragen wird, und zur Parade nutzt er eine besonders große Froschlampe. 

Text: Knut Neumann

Axel Koppatz, Mitglied der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, trägt die Uniform eines Freiberger Schmelzers, die ab dem Jahr 1830 im sächsischen Hüttenwesen gängig war. Es handelt sich um die Paradeuniform.

Der Schmelzer war der Arbeiter, der den Ofen beschickte, die Ofenreise beaufsichtigte (d.h. die Beaufsichtigung der Betriebs des Schmelz- oder Hochofens) und den Abstich festlegte, um besonders viel Silber aus den Ausgangstoffen zu gewinnen. An seiner Seite hatte er noch Aufsichtspersonal und Hüttenarbeiter, die ihn dabei unterstützten. Gut zu erkennen ist er am schwarzen Krempenhut, an der darunter getragenen Kapuze und am Leder, das er vor dem Bauch zum Schutz trägt. An der weißen Kleidung fallen die scharlachroten Ärmelbündchen und der Kragen auf. Dabei handelt es sich um die Revierfarbe für das Freiberger Hüttenwesen. Der schwarze Schulterkragen dient nur noch der Zier. Sein Hüttenwerkzeug, die Forkel, nutzt er als Paradegezäh (Gezähe = Werkzeuge des Bergmannes bzw. des Schmelzers), die Froschlampe vervollständigt die Paradekleidung. 

Text: Knut Neumann

Layla-Marie Lorenz, die Mitglied der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft ist, ist in die Uniform eines Freiberger Bergakademisten gekleidet. Ab 1830 wurde diese Uniform – zunächst ausschließlich von männlichen Studierenden – an der Bergakademie getragen wurde. Es handelt sich auch hier um die Paradeuniform.

Nur die mit Stipendium an der Bergakademie lernenden Akademisten, mussten sich diese Uniform zulegen. Die Kleidung veranschaulicht schon die Verbindung vom Bergmann (Schachtjacke, einfaches Arschleder) zum Beamten (Federstutz, Steigerhäckchen, goldene Verzierungen am Hut und an der Jacke und die Zscherpertasche). Die lange weiße Hose weist darauf hin, dass der Student später auch im Hüttenwesen seinen Einsatz finden kann. Der Schulterkragen in der Bergamtsfarbe Scharlachrot zeigt den Akademisten zum Bergamt Freiberg gehörig. Er trägt wie alle unteren Berufsgruppen zur Parade die Froschlampe. 

Text: Knut Neumann

Günther Richter, Mitglied der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft, schlüpft in die Rolle des Freiberger Knappschaftsältesten des Bergbaus, die ab dem Jahr 1842 im sächsischen Bergbau getragen wurde. Es handelt sich um die Paradeuniform.

Der Älteste war ein niederer Beamter, der der Knappschaft vorstand. Dabei handelte es sich um eine Organisation, deren Ziele vor allem im sozialen Bereich lagen. Die Knappschaft bildete das Vorbild unserer heutigen Sozialversicherung. Gut zu erkennen war der Älteste an der schwarzen Feder am Hut und dem Schalkragen auf der Jacke. Neben den Ältesten des Bergbaus gab es in Freiberg auch die Ältesten für den Hüttensektor. Vor allem durch die Farbe des Hutes und der Jacke waren sie gut zu unterscheiden – Bergbau: grüner Hut, schwarze Jacke, weißer Schalkragen, Hütte: schwarzer Hut, hechtgraue Jacke, schwarzer Schalkragen. Der Bergälteste trug zur weißen Hose und zu den Gamaschen Arschleder, Kniebügel und Zscherpertasche, die der Hüttenälteste nicht tragen durfte. 

Text: Knut Neumann

Die bis zum 18. Jahrhundert aus dem ursprünglichen bergmännischen Habit zu einer wirklichen Uniform gewandelte berufstypische Tracht, bildete die wesentliche Grundlage für die Festlegungen, die die bergmännische Hierarchie innerhalb des Steinkohlenbergbaues in Westsachsen definierten. Gab es – von verschiedenen Einkleidungsordnungen getragen – zwischen den Revieren von Lugau-Oelsnitz und Zwickau und einzelnen Werken auch Unterschiede, setzten sich doch die wesentlichen Kennzeichen bei der hiesigen Paradekleidung durch: die Farbkombination von Schwarz mit Silber, ein einheitlicher Schnitt bei Puffjacken und Kitteln, das Tragen vornehmlich langer schwarzer Hosen, die Farben Schwarz und Weiß bei den Federstutzen und die durchgängige Verwendung der Meißnischen Mauerkrone an den Schachthüten bei allen Dienstgraden und Gewerken.

Text: Heino Neuber (Quelle: Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers e.V.)

Die Tanztracht der Mädchen, wie sie die katholischen Sorben im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts bei Tanzveranstaltungen, beim Maibaumwerfen und in Chören getragen wurden, besteht aus einem farbigen Unterrock, einem blauen Rock mit geschnürtem Mieder, einer breiten Seidenschürze, einem Kittelchen, einem bestickten Seidenhalstuch sowie einer Haube mit Mädchenkinnschleife und Kopfschleife. Die Figurine wurde von der sächsischen Künstlerin Regina Herrmann gefertigt und angekleidet, die sich in ihrem Werk intensiv mit der sorbischen Sagenwelt beschäftigte.

Die Tanztracht der Mädchen, getragen von den Sorben um Hoyerswerda im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, wurde bei Tanzveranstaltungen, evangelischen Kirchentagen und in Chören zur Schau gestellt. Sie besteht aus einem roten Rock, einer breiten Blaudruckschürze, einem grünen Taillenband, einem Kittelchen, einem bunten Musselintuch, einer schwarzen Haube mit kurzem Haubenband, blauen Strümpfen und Schuhen. Die Figurine fertigte die sächsischen Künstlerin Regina Herrmann.

Die Tanztracht der Mädchen zu Festen der Dorfjugend, getragen von den Sorben um Schleife im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, wurde bei Tanzveranstaltungen und von Folkloreensembles verwendet. Sie umfasst ein rotes Stirnband, eine Musselinhaube mit rotbunter Kinnschleife, ein Musselinhalstuch, feine „rote“ Ärmelbänder, einen roten oder grünen Unterrock, eine weiße Damastschürze, gewalkte Strümpfe und Schuhe. Die Figurine wurde von Regina Herrmann gefertigt und angekleidet.

Die Alltagstracht der Sorben um Muskau aus der Zeit um 1890 wurde vor allem zum Markt getragen, etwa in Orten wie Bad Muskau und Spremberg. Sie besteht aus einem Kopfband, einer Kattunhaube (z.T. darüber ein einfaches Kopftuch), einem Hemd, einem Mieder, einem Kattunhalstuch, einem einfachen Wollrock, einer Blaudruckschürze, einer gewalkten Schürze sowie Holz- und Lederpantoffeln.

Vermutlich wurde diese Tracht erstmals 1896 öffentlich in Dresden bei der Ausstellung des Sächsischen Handwerks und Kunstgewerbes präsentiert. Die Figurine wurde von Regina Herrmann gefertigt und angekleidet.

Die Tracht des Hochzeitsbitters aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist ein symbolträchtiges Gewand, zum Anlass das Brautpaar und die Hochzeitsgesellschaft durch das Fest zu führen, hier getragen von Hans Klecker. Der Hochzeitsbitter trug einen bebänderten schwarzen oder blauen Dreispitz, mundartlich „Dreimoaster“ genannt, sowie einen schwarzen oder blauen Gehrock, der in der Region als „Schießlpinke“ oder „Schießlrickl“ bekannt war. Darunter trug er eine hochgeschlossene, einfarbige Weste oder einen Brustlatz, mundartlich „Westl“, und ein langes weißes Männerhemd, das als „Hemde“ bezeichnet wurde.

Ein farbiges Halstuch, auch „Knipptichl“ oder „Hoalstichl“ genannt, ergänzte das Ensemble. Die Beinbekleidung bestand aus einer schwarzen Kniebundhose, der „Pumphosn“, kombiniert mit weißen Kniestrümpfen, mundartlich „A Poaar weiße Strimpe“. An den Füßen trug der Hochzeitsbitter schwarze Schnallenschuhe, die als „A Poaar Schnoallnschicher“ bezeichnet wurden.

Eine Schärpe und der bebänderte Hochzeitsbitterstab mit Quaste, der „Huckstbittersteckn“, waren charakteristische Accessoires, die den Träger als offiziellen Boten des Hochzeitsfestes kennzeichneten. Abgerundet wurde die Tracht durch ein oder zwei seidene Schnupftücher, die mundartlich „Brauttichl“ genannt wurden. Dieses prachtvolle Gewand verlieh dem Hochzeitsbitter eine feierliche und zugleich repräsentative Ausstrahlung.

Die Lausitzer Tracht „Koarle“ aus dem 19. Jahrhundert zeichnet sich durch ihre markanten und traditionell gehaltenen Kleidungsstücke aus. Den Kopf zierte eine pludrige Schirmmütze, mundartlich „Dächlmitze“ genannt. Um den Hals trug man ein bedrucktes Halstuch, bekannt als „Hoalstichl“. Die Oberbekleidung bestand aus einer kurzen Jacke, die in der Region als „Juppe“ oder „Jippl“ bezeichnet wurde, und einer rotgemusterten Weste, mundartlich „Westl“.

Dazu wurde eine schwarze Kniebundhose, die „Pumphosn“, getragen. Die Beine schmückten blaue Kniestrümpfe, mundartlich „a Poaar blooe Strimpe“, und an den Füßen rundeten schwarze Halbschuhe, die als „a Poaar Schicher“ bezeichnet wurden, die Tracht stilvoll ab.

Die Lausitzer Tracht „Guste“ aus dem 19. Jahrhundert war eine Alltagstracht im Raum Zittau. Auf dem Kopf trug man eine Radhaube, die mit bunten Blumen bestickt war und Schleifenbänder im Nacken hatte. Diese wurde mundartlich „Radlhaube mit Schluppm“ genannt. Das Oberteil bestand aus einem bordoroten, großgemusterten Jäckchen mit halblangen Ärmeln, das als „rutes Jäckl“ bekannt war.

Dazu gehörte eine weiße Schürze mit feinem Spitzenbesatz, mundartlich „Vurnevier“, und ein bordoroter gemusterter Frauenrock, dessen Farbe und Muster mit dem Jäckchen harmonierten. Dieser wurde mundartlich „ruter Rook“ genannt. Ergänzt wurde die Tracht durch weiße Strümpfe, die als „a Poaar weiße Strimpe“ bezeichnet wurden, sowie schwarze Halbschuhe, mundartlich „a Poaar Schichl“.